Yohji Yamamoto秀上是一帮和设计师年龄气息相仿的花甲老人
一阵老人味席卷了刚过去不久的巴黎男装周——就仿若是为正步入晚年的“婴儿潮”一代唱挽歌似的。首先是Yohji Yamamoto起用了一大把年过六十、须发斑白的老模特，其中一个甚至稍稍拖着一条腿走上了伸展台。接着，AnnDemeulemeester又将10 个上年纪的老绅士送上天桥。随后则是agnès b. 让一个吹长笛的老头子开场。在这些大器晚成的模特中不乏艺术界名人，例如由艺术家转行拍电影，刚刚在戛纳电影节获奖的Steve McQueen，以及作家Marc Cholodenko。“我不是个骨瘦如柴的白人小男孩——恰恰相反。”McQueen 说，“上场时，我听到台下的观众倒抽了一口冷气。”
Vivienne Westwood签约吉普赛人Sergio Lo Re，这位满口金牙的保镖完全不同于现今模特选择的标准：婴儿般的皮肤和骨瘦得如柴。
然而，这却并不意味着新一季的系列变成了中老年服装。恰恰相反，2009 年秋冬男装的焦点集中在阳刚、热血的男子气概上—随着年华流逝，这些特质通常会从男人们身上消逝。
设计师给Givenchy 带来了他从圣马丁学院继承的暗黑审美观，以及丰富的创造力，并且制作了一个与女装系列两相贯通的男装系列—这身体强健、散发出性魔力的男性形象，正与带有哥特式罗曼蒂克情调的女性形象是天生一对。只不过那些熟悉Givenchy 传统剪裁的老顾客们可能会对这一完全不同的新体制感到疑惑了。
Etro 09春夏秀
与其说设计师开始关注老年人，倒不如说他们将衰老变成了新的作品。赫尔曼•黑塞的《玻璃球游戏》是这位德国文学巨匠高超智慧的结晶。隐隐约约的，这部小说也像是Ann Demeulemeester的灵感来源。她运用标题的字面意义，制作了一个精致、文质彬彬、发人深省的系列—在后台，设计师本人将这一系列称作是“老去的艺术”。
Ann Demeulemeester 09春夏“老去的艺术”
发布会一开始，年轻的模特们头戴气派的软呢帽，身穿象牙底色上溅满黑色墨点的工艺复杂的外套，裤管挽起到小腿肚一一出场，展现出这位比利时设计师最精髓的风格，看上去显得既聪明又漂亮。然而紧接着，老年模特出现了，他们展示的服装变得苍白而透彻—经历风吹雨打，残破不堪的帽子，薄纱般透明的外套轻柔地裹住那些瘦弱的身躯，看上去这些人仿佛就是黑塞书中的玻璃球大师。整个景象非常动人，它证明了时尚不会随年老而终止。
John Galliano则只喜欢不名誉地、不敬地、有趣而又疯狂地老去。在他那为世人所熟知的狂躁灵感大杂烩中，你也能找到几件实穿的衣服—一件漂白的牛仔外套，或者是完美缝制的，只带一点点闪光刺绣的夹克衫。不过谁在乎呢？Galliano 的意义，不就是在于那头发上扎着印度匕首的奇观，或是背着简直像条苏格兰短裙的巨大格子呢背包的Bonnie Prince Charlie吗？一如既往地，他展示的每件衣服都足可以写一大段。而艺术家Juliend'Ys 和Pat McGrath 则为那引人注目的发型和化妆立了大功。其中最特别的一个作品，要数在鸟巢状假发里放进可乐罐，重塑古怪的Quentin Crisp—就这样，Galliano制造了一个时髦的疯老头。
Yohji Yamamoto：松垮古怪的艺术
Yohji Yamamoto 本季的设计充斥着松松垮垮的便装，看起来就仿佛它们已被模特穿了好几年。设计师对经典的男装式样作了出人意料的改变。所有衣服都像是刚由货运公司送到，还没好好整理过。夹克衫的带扣袖口出现在裤裆里，衬里缝在了运动衫的面子上，后袋则挪到了裤腿上。甚至还有些分崩离析的外套被叠缝在一起。当设计师最后带着一对裁缝兄弟登场时，谁都看得出来，这是一个以他自己的古怪灵魂为蓝本制作的，艺术气浓厚的系列。也难怪他会起用这一批千奇百怪的老模特了。
Raf Simons：睡衣矫正器
在Raf Simons 的发布会上，模特们身着极窄身的晚礼服、下半身是短裤的无袖连身衣，证明了时尚并非老年人的国度。这些剪裁精细的服装用Simons 本人的话说，就是“睡衣矫正剂”。在一系列黑黑白白的短裤和长裤中，你看不见任何柔软或者宽松的式样。他采用的新元素，就是装饰物—以最传统的手工艺达到现代前沿的风格。
Givenchy：老年也绅士
Givenchy 则为那些过了上夜店年龄的人献上了一份礼物—盖在不对称leggings上面的黑色皮革短裤、透明衬衫，以及宽大的黑色足球上衣。在设计师Riccardo Tisci为Givenchy设计的第一个男装系列中，我们看到他并未遗忘这一品牌的绅士风格—他带来了三件剪裁优美的礼服，尽管其中有一件从头到脚都是粉紫色的。
Hermès：被更新的经典
而在Hermès 新一季的系列中，则破天荒地出现了短裤。不仅如此，品牌标志性的领结也被显得更不经意的丝质方巾和低领套头毛衣所取代。Hermès 的产品向来渗透着奢华感，而设计师Véronique Nichanian所做的，则是将传统印花与其他元素相结合，创造出一个非常闲适、人人都能穿上身的新系列。“从前没有人这样做扎染的。”她说。这就是她对Hermès 的经典印花所做的改动。在新系列中，我们能看到不少印衬着天青蓝的明亮糖果色。显然，品牌正在慢慢地渗透入更年轻的顾客们的衣橱。它将会引起隐姓埋名的超级富豪们的巨大兴趣。
09s/s 男装周 | 音乐
大部分秀场仍然毫无悬念地采用快节奏的电子音乐，然而本季男装周，也有不少设计师大胆尝试新鲜的音乐，给整场秀带来不一样的效果。
Calvin Klein 用了非常缓慢的爵士乐，慵懒的蓝调让下午两点的秀场充满散漫的气息，音乐的特别与那件跳跃的荧光红衣相比，同样抢人耳目，也许，2009 年春夏看到的Calvin Klein 将会有更多优雅的部分？Giorgio Armani 也许刚从印度回来，来自南亚的灵感将Armani 的秀场带离欧洲本土，其中功不可没的当然还有作为背景音乐的印度节奏，强烈的东方情结也许将是GiorgioArmani 明年市场策略的重要考量？
无独有偶，印度的灵感提早发生在米兰时装周第二天的Ferragamo 秀场，设计师取材于印度的灵感虽然没有大幅运用在整个系列中，但最出彩的单品（荧光色的红、蓝、黄、绿等）都是能让人感觉到印度纱丽的质感，配合这层质感演出的，同样也是充满某种冥想气息的印度音乐。可以说东南亚灵感在本季米兰男装周上风头强劲，比如另一个常以旅游为设计灵感的品牌Etro，在本季的秀场上将巨型的热带灌木、奇异花卉、蓝孔雀等图样搬到了观众的面前，身着Paisley印花长袍、爪哇绸西装、缅甸腰带的男模在耳边响起的印度尼西亚音乐里提醒大家，本次Etro 旅行的目的地是东南亚。
DSquared2则前所未有地重用黑人模特，与之相辉映的，就是那充满跳舞节奏的hip-pop 音乐，从敲打节奏和韵律吟诵展开的音乐中，透出美式文化的因素，与黑人流行文化融合相当完美。依然是美式的风格，Louis Vuitton 将喜剧大师查理•卓别林的部分电影歌曲与配乐的混音串联版作为贯穿整个发布的背景音乐，是前所未有的尝试。
同样对美式情调感兴趣的是GUCCI 设计师Frida Giannini，但她显然对纽约布鲁克林的MGMT 乐队青睐有加，除了带有热带丛林冒险精神的春夏系列很大程度受其音乐风格的影响，在秀场所用的充满迷幻色彩的电子流行音乐，表达了年轻人的自由、随性、冒险，带给人想要“掺杂其中”的小小兴奋。
关于乐团的合作，与GUCCI 殊途同归的是，Versace 用了英国乐团the Ting Tings来拉开序幕，这个去年在曼彻斯特成立的独立摇滚乐队被BBC 评为“ 2008 年十大必看”榜单第三名，4月凭《Shut Up and Let MeGo》进入苹果广告中，不知道这个直线上升的乐队是不是又可以因Versace 而再次上位。 (本文来源：外滩画报 ) 
